Особливості будівництва фундаменту на болотистих грунтах
«Я придбав ділянку і збираюся будувати будинок. З чого починати? »- Типовий питання новачка приватних домобудівних і дачних інтернет-форумів. Поради щодо цього даються найрізноманітніші: від «Привезти битовку» до «Укласти договір з професійної будівельної організацією – і більше ні про що не думати». Однак відповідь на це питання однозначна: з геології.
Чому така категоричність? Тому що це той самий випадок, коли при неправильному підході ви маєте шанси в прямому сенсі слова зарити в землю будь-які гроші. На жаль, початківці домовласники і приватні забудовники геологією частіше за все не переймаються.
Нещодавно довелося бути свідком майже фантастичної картини: на низькому і тому проблемному з точки зору грунтів ділянці будівельники зводили дачу «під ключ» – тобто будинок, а поруч колодязь і септик. В якості фундаменту для непоганого каркасного котеджики будівельники запропонували монолітну плиту товщиною 0,5 м. Господарі погодилися (благо бетон нині став доступним). Тому, як працює бригада, заздрили всі сусіди: ніяких обрізків і відходів, дошки від опалубки негайно йдуть в справу, верхній шар грунту акуратно зібраний і перенесений в той кут, де передбачається сад з городом, і не просто перенесений, а вирівняний – хоч прямо зараз під посадки. І ось фундамент залитий, будинок практично готовий, і виконроб привозить на ділянку десяток бетонних кілець – для колодязя і септика. Поруч з будинком закритим способом споруджують септик. Спочатку заривається перше кільце, потім друге. Під торфом виявляється шар глини, який легко проходиться. Ще один рух лопати – і зливний колодязь майже миттєво заповнюється водою до країв …
Зізнатися, раніше мені такого бачити не доводилося: бетонне кільце підноситься над землею сантиметрів на двадцять, і через край біжить каламутна вода. Очевидно, тиск десятків кубометрів бетону на водонасищенний грунт все-таки дається взнаки. Але «головняк» тут навіть не в тому, що каналізаційний септик обернувся викинутими грошима. Для фундаменту зрушення ґрунтів теж далеко не корисні. Так чому ж приватні забудовники та залучені ними фахівці, які демонструють високу культуру будівництва, нехтують «фундаментальними» питаннями? Відповіді в мене немає.
Так, професійні геологічні вишукування, в результаті яких з’являється технічне завдання на фундамент, недешеві. Ціна питання для капітального будови обчислюється десятками тисяч рублів. Але і в цьому випадку геологи дозволять заощадити значно більше. Адже проектування фундаменту – це ціла наука. Якщо ж дослідження грунтів не проводиться, то представники будівельної організації постараються зробити одне з двох: закласти в фундамент максимально можливий (як правило, надмірна) запас міцності або, якщо мова йде про зведення невеликої каркасної дачки, а замовник схильний економити на всьому і вся, запропонувати зібрати будиночок на найпростішої конструкції з стовпчиків або мелкозаглубленние стрічці. Імовірність того, що в перші два-три роки з таким фундаментом нічого не трапиться, звичайно, велика. Але ж дому зазвичай відміряється значно більший термін. Геологічні вишукування допоможуть визначитися не лише з типом фундаменту, але і з локальними системами водопостачання та водовідведення, тобто відповісти ще на два питання: свердловина або колодязь (а якщо колодязь – то де і який) і класичний септик або станція біологічного очищення. Чи можна уникнути зайвих витрат?
У попередніх випусках ми вже писали, що попередню, так би мовити, «любительську», геологорозвідку має сенс провести ще на стадії вибору (покупки) ділянки – за допомогою садового бура. Це не панацея, але ймовірність грубої помилки знижує. Друга складова самостійного дослідження гідрогеологічних умов зводиться до того, щоб подивитися, користуються ваші майбутні сусіди свердловинами або беруть воду в колодязях, які типи фундаментів зарекомендували себе в даній місцевості і не «гуляють» чи парканні стовпи.
Свердловина або колодязь?
Для того щоб відповісти на це питання, необхідно обстежити сусідські джерела водопостачання. Якщо у них свердловини, то бажано з’ясувати, яка їх глибина, ліміт (тобто Водовіддача) і вік. Чи доводилося їх чистити, та й взагалі, чи були проблеми? Якщо мова йде про колодязь, слід з’ясувати його глибину, рівень і кількість води (як швидко він наповнюється після відкачування і не пересихає в розпал літа). Є питання, які стосуються якості води: не утворюється осад при кип’ятінні або відстоюванні? Робився чи хімічний аналіз води і що він показав? Щоб не було розчарувань в подальшому, скажімо відразу: майже напевно як скважинная, так і кринична вода зажадає додаткової очистки. І до цього треба бути готовим.
Якщо ви «першопроходець», навколо немає ні сусідів, ні свердловин, ні колодязів, – завдання ускладнюється. Гідрогеологічні карти масштабу 1:50 000 з позначенням глибини залягання підземних вод є у представників компаній, що займаються бурінням свердловин. Однак картографічні матеріали з цього приводу рясніють «білими плямами», а оскільки складалися вони ще за радянських часів, причому для потреб оборони, дрібні свердловини та колодязі не розглядалися картографами в якості можливих джерел централізованого водопостачання. Тому свердловина в погано вивченому фахівцями районі – завжди ризик.
Швидше за все, «першопрохідникові» запропонують зупинити вибір на колодязі. Але копати його, що називається, навмання, наосліп – нерозумно. Навіть якщо у сусідів води залийся, ви можете «промахнутися» з водоносної житловий або наштовхнутися на нездоланні перешкоди. Вибрати місце для колодязя допоможе розвідувальне буріння. Тільки воно дозволить встановити наявність великих каменів, пливуна і, найголовніше, глибину і ширину водоносного шару. Запрошений вами геолог напише детальне технічне завдання для бригади, в якому буде вказано кількість і тип кілець, а також викладені рекомендації по будівництву (відкритий або закритий спосіб проходження шахти, конструкція донного фільтра).
Для тих, хто вперше перейнявся водопостачанням, дамо довідкову інформацію і про свердловинах. Свердловини бувають «на пісок» (мілкого закладення – до 30 м), що харчуються тими ж грунтовими водами, що і колодязі, а також глибокі – «на вапняк». Іноді все глибокі свердловини називають артезіанськими, але, строго кажучи, це не зовсім вірно. Артезіанські свердловини – напірні, завдяки тиску верхніх шарів вода повинна бити з них фонтаном. Жителі деяких населених пунктів Ленобласті успішно користуються свердловинами глибиною 12-25 м і не мають жодних проблем ні з обсягом, ні з якістю питної води. Такі свердловини буряться переносними бурильними установками, а обсадні труби застосовуються пластикові. На жаль, далеко не всім так пощастило, хоча в цілому в Ленобласті ситуація з підземними водами помітно краще, ніж в інших регіонах Росії. Якщо коротко узагальнити досвід спорудження свердловин, то вийде, що глибина буріння в середньому становить на півдні області 40-60 м, на південному заході – до 60 м, на південному сході – до 80 м, на півночі, північному заході і північному -востоке – від 100 до 200 м. На Карельському перешийку рекомендують доходити до гдовского горизонту.
Важливо пам’ятати, що глибина свердловини не є запорукою відповідності води санітарним нормам. У неглибоких свердловинах часто присутні техногенні забруднення, в артезіанських – надлишкова мінералізація. Загальна проблема всіх водних джерел Ленобласті – високий вміст заліза та марганцю, яке «лікується» досить дорогими системами фільтрації та очищення води.
Септик або ЛОС?
Для переважної більшості вводяться в експлуатацію приватних будинків і дач пристрій локальних очисних споруд (ЛОС) є практично безальтернативним рішенням: далеко не у всіх населених пунктах Ленінградської області у домо-
власників є можливість підключення до централізованої каналізації, а що вже говорити про нові дачних і котеджних масивах, розташованих «в чистому полі». Там очищення стічних вод стає проблемою номер один. Що робити, якщо поруч озеро, річка або сусідський ділянку? Як не «отруїти» розташований тут же, на шести сотках, колодязь з джерельною водою?
За останні роки локальні очисні споруди пройшли еволюційний шлях від саморобних септиків і вигрібних ям в колодязних бетонних кільцях до установок біологічної очистки, які отримали численні патенти та сертифікати. Це готові рішення, над створенням яких працюють не виконроби на будмайданчику, а ціла армія інженерів. Проте часто таку систему очищення намагаються зібрати самостійно (інтернет-форуми самозабудовникам рясніють питаннями на кшталт «Підкажіть, на якій висоті зробити перелив з першої в другу камеру в саморобному септику з пластикових ємностей?»). І часто все це виявляється витратним і не дуже приємним експериментом.
Справа в тому, що звичайний дво- або трикамерний септик з полем підземної фільтрації (він може бути як пластиковим, так і з бетонних кілець – класичним) вимагає майже ідеального з геологічної точки зору грунту: піщаного, з хорошими властивостями, що фільтрують і глибоким заляганням грунтових вод . Варіант, прямо скажемо, для нашого регіону нетиповий.
У всіх інших випадках на допомогу домовласникові приходять компактні установки біологічної очистки заводського виготовлення. Спеціаліст, який проектує очисні споруди, повинен врахувати характер експлуатації (на відміну від септиків, станції біоочищення не люблять «зимових канікул» – простої негативно позначаються на мікрофлорі), а також геологічні та гідрологічні умови на ділянці будівництва. Найправильніший підхід – попереднє проектування зовнішніх мереж каналізації до початку будівництва з урахуванням всіх перерахованих моментів і санітарних вимог наглядових органів.
Головне, що повинен засвоїти майбутній домовласник, це те, що традиційні септики виявляються досить дорогим задоволенням при поганій фільтрує грунтів (доводиться будувати насипні поля фільтрації) і категорично неприйнятні при високому рівні грунтових вод (ближче 2 м до поверхні). Але чомусь, не здійснивши необхідних досліджень і ігноруючи категоричні протести фахівців, сьогоднішні самозабудовникам наполегливо набувають разом з колодязні кільця та кільця для каналізаційних септиків (в побуті їх називають зливними колодязями). Але ж до особи, винної у забрудненні навколишнього території стоками, можуть бути застосовані серйозні заходи адміністративного впливу.
Фундамент: стрічка, плита або стовпи?
Строго кажучи, стовпчастий фундамент, опорні елементи якого не пов’язані між собою, незалежно від стану грунтів доречний тільки в тому випадку, якщо мова йде не про капітальний будові, а, наприклад, про хозблоке або альтанці. Навіть під легким каркасним будинком стовпчики мають звичай «гуляти» – і прощай ідеальна геометрія, яка є запорукою міцності каркаса.
У домобудівною практиці нашого регіону сьогодні поширені два типи фундаментів: стрічкові і плитні. При цьому «стрічка» може також бути мелкозаглубленние (якщо стоїть на піщаній подушці не тонше 1,5 м) або глибокого закладення. Плитний фундамент являє собою суцільну плиту з монолітного залізобетону і визнаний кращим рішенням при високому рівні грунтових вод, на слабких і неоднорідних грунтах.
Для любительської геологорозвідки при будівництві стовпчастих фундаментів під садові споруди досить придбати садовий бур з подовжувачем. Щоб побудовану вами альтанку або тимчасову будівлю не перекосів, бажано знати склад грунту на глибину промерзання грунту (1,2-1,5 м). Якщо під невеликим шаром родючого грунту пісок або супісок (пісок з глиною), а пробні свердловини не наповнюю грунтовими водами – будівництво можна зводити на полегшеному фундаменті. Глина – це вже привід для професійної геологорозвідки. Найскладніший (і, на жаль, нерідкий в Ленінградській області) випадок – багатометровий торфовище. Для того щоб будинок не «поїхав», такий грунт обов’язково треба пройти до твердого шару – піску, глини і каменів. Тобто тут без професійної розвідки з бурінням на 7-8 м вже не обійтися. Причому пробні свердловини необхідні не тільки по периметру майбутньої споруди, а й навколо неї. Адже торфовища далеко не однорідні: пісок або глина під ними нерідко залягають з ухилом, крім того, можуть зустрітися не просто пливуни, а цілі підземні річки з потужним плином.
Крім того що торф’янистий грунт стискається, подібно до губки, він ще і пожежонебезпечний. І зняти кілька метрів торф’янистої рідини або «губки», коли під ногами все пливе, – завдання часом нездійсненне. При капітальному будівництві на такому проблемному ділянці доведеться на місці майбутнього будівництва підсипати піщано-гравійну суміш (ПГС) і робити забутовки великим щебенем і камінням. Пухкий торфовище необхідно по максимуму «втопити» і ущільнити, а при зведенні фундаменту використовувати гвинтові палі. Втім, методику оздоровлення грунтів в кожному конкретному випадку повинен визначати фахівець.
Нам же залишається тільки констатувати, що без професіонала при «складною» грунті не обійтися. Причому незалежно від того, чи збираєтеся ви будувати легкий дачний будиночок або мають намір звести особняк.
Related posts
